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Los tenis deportivos (conocidos también como sneakers, en inglés, o trainers, para los británicos), que alguna vez fueron el símbolo del atletismo, han trascendido su función principal para convertirse en objetos de deseo comerciales y de moda. Desde ropa deportiva y street style hasta moda de pasarela, las zapatillas han dejado su huella como bienes culturales.
El mercado mundial de tenis está valorado en aproximadamente 79 mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y se prevé que alcance los 120 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Con un crecimiento tan grande, no es de extrañar que se consideren un gran negocio.
Tales son los avances en la industria de los sneakers que una nueva exposición en el Museo del Diseño de Londres explora cómo este tipo de zapato se convirtió en un símbolo cultural indiscutible de nuestro tiempo.
La comodidad reina
La última década ha sido testigo de un gran cambio en la forma en que se usan estos tenis. Ponerse un par en el lugar de trabajo o en ocasiones más formales ya no está mal visto. Incluso Debrett’s, una firma británica de especialistas en etiqueta, han dado su sello de aprobación, considerándolos socialmente aceptables para ocasiones informales elegantes.
El dominio continuo de la tendencia athleisure ha tenido un impacto significativo en las crecientes ventas de zapatillas deportivas, junto con la búsqueda de la comodidad. Esta tendencia creció más durante la pandemia, ya que la cuarentena y el cierre de lugares hicieron que las personas priorizaran aún más la comodidad, lo que resultó en un aumento en las ventas de ropa de descanso, calzado deportivo y zapatos planos, así como zapatillas de deporte.
Como tal, los sneakers se han convertido en objetos codiciados de moda. El calzado es ahora la categoría de mayor venta en el mercado de lujo en línea y los tenis han contribuido significativamente a este crecimiento.
Las marcas de alta costura, desde Gucci hasta Balenciaga, están marcando el ritmo en el mercado de los tenis de lujo. En 2017, las Triple S de Balenciaga se convirtieron en las más vendidas en el mercado de las zapatillas de lujo y su popularidad parece imparable.
Para entender cómo los sneakers han surgido para convertirse en un fenómeno del calzado, es importante rastrear su legado desde la función hasta el ícono cultural.
De las zapatillas de tenis a la pista
Los primeros zapatos deportivos fueron creados por The Liverpool Rubber Company, fundada por John Boyd Dunlop, en la década de 1830. Dunlop fue un innovador que descubrió cómo unir la parte superior de la lona a las suelas de goma. Estos eran conocidos como sandshoes y los victorianos los usaban en sus excursiones a la playa.
El historiador Thomas Turner define las últimas décadas del siglo XIX como una época en la que el progreso industrial y el cambio social se combinaron con un creciente entusiasmo por las actividades deportivas, en particular el tenis sobre hierba. Esto dio lugar a la necesidad de un tipo de calzado más especializado, que la suela de goma de Dunlop pudiera satisfacer. Dunlop lanzó su ahora icónico modelo Green Flash en 1929, que fue usado por la leyenda del tenis Fred Perry en Wimbledon.
Otras zapatillas deportivas importantes del siglo XX fueron las Converse All Star, diseñadas para el baloncesto. Sin embargo, son Adidas y Nike las que han dado forma a la evolución de los sneakers de deporte a estilo.
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Fundada por Adi Dassler en Alemania en 1924 como “Gebrüder Dassler Schuhfabrik”, la compañía luego cambió su nombre a Adidas en 1949. La marca creó la primera zapatilla de pista con una suela de cuero completa y clavos forjados a mano, que fue usada por Jessie Owens en el Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.
Nike fue creada por Bill Bowerman y Phil Knight en 1964 como Blue Ribbon Sports y se convirtió en Nike en 1971. Esto coincidió con la moda de correr que golpeó a Estados Unidos. El primer diseño comercial de Nike fue el Cortez, acolchado para correr. El Cortez fue usado por Tom Hanks en Forrest Gump, asegurando el estatus cultural de Nike.
La comercialización de lo ‘cool’
La investigación del sociólogo Yuniya Kawamura sobre zapatillas de deporte define tres oleadas del fenómeno. La primera ola en la década de 1970 se definió por una cultura clandestina de sneakers y el surgimiento del hip-hop. El diseño Samba de Adidas, como ejemplo, se convirtió en una parte clave de Terrace Fashion dentro de la subcultura de los fanáticos del fútbol. En 1986, Run-DMC lanzó la canción ‘My Adidas’, lo que llevó a un acuerdo de patrocinio con la marca. Esto forjó el lugar arraigado de las zapatillas en la cultura popular.
La segunda ola del fenómeno comenzó en 1984 con el lanzamiento de Nike Air Jordans. Esto dio lugar a la mercantilización de los tenis de deporte y su atractivo como artículos de estatus, impulsado por el respaldo de celebridades. Para Kawamura, la tercera ola está marcada por la era digital y el crecimiento resultante en el marketing de zapatillas y la cultura de reventa.
El mercado mundial de reventa de tenis se valoró en 6 mil millones de dólares estadounidenses en 2019 y se prevé que tenga un valor de 30 mil millones de dólares estadounidenses para 2030.
La creciente presencia de “sneakerheads” que coleccionan y comercializan tenis ha asegurado que mantengan su estatus de culto. Nike y Adidas lanzan de forma rutinaria zapatillas de edición limitada asociadas con una celebridad, una estrella del hip-hop o un atleta.
No es inusual que la gente haga todo lo posible para tener en sus manos estos modelos raros, incluso haciendo cola durante la noche para tenerlos. Los ejemplos incluyen Nike Air Yeezy 2 “Octubre rojo” y Air Jordan x 1 Off-White ‘Chicago’.
Estos sneakers tienen un valor de venta al público de 190 a 240 dólares y se revenden por entre mil 695 y 6 mil 118 dólares estadounidenses. El lucrativo mercado de reventa de zapatillas deportivas ha creado un nuevo culto de entusiastas de los sneakers que, a través del espíritu emprendedor, están generando un gran revuelo junto con los ingresos personales.
Desde el deporte hasta la moda, las zapatillas de deporte dominan el mercado de consumo. Sin embargo, a pesar de su adopción por la corriente principal, los sneakers conservan su frescura como íconos culturales.
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*Por Naomi Braithwaite, profesora titular de Branding y Marketing de Moda, en Nottingham Trent University.
*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.